그레이카드를 이용한 사진 촬영 #1. 측광

개요

그레이 카드 (Gray card) 란 빛 반사율 18%인 회색의 평면 개체를 말한다. 좁은 의미로는 반사율 18%의 10*13cm, 20*25cm의 두 개의 회색 카드로 구성된 Kodak 그레이 카드 / R-27을 의미한다.

원래의 기본 용도는 ‘정확한 측광(빛의 양 측정)’ 이다.
대다수의 카메라는 보통 측광을 위한 센서가 있고 이 센서가 감지하는 빛의 양에 따라 적절한 노출 값을 가이드한다. 

측광

사진의 예시는 중앙부 스팟 측광 으로 설정이 되어있다. 즉 중앙의 원에 해당하는 영역이1각 모드에 따른 측광 영역은 카메라 제조사 및 설정에 따라 달라질 수 있다. 얼마나 밝은가 를 계산하고 이에 따라 어느 정도로 조리개 값, 셔터 속도, 감도 등을 설정 해야 하는지 가이드를 해준다는 이야기이다. 2당연히 자동 모드로 찍을 경우는 측광 결과에 따라 자동으로 이 값들을 정해서 촬영을 하게 된다.
좋은 사진을 위해서는 정확한 측광이 매우 중요하다. 잘못된 측광으로 인해 여자친구의 얼굴이 새까맣게 찍힐 수도 있고, 하얗게 뜬 얼굴에 눈만 덩그러니 찍힐 수가 있으니까. 이런 문제를 줄이고 정확한 측광을 위해 필요한 것이 바로 ‘그레이 카드’ 이다.

원리

여기서 왜 많고 많은 색 중에 회색이며, 0%부터 100%까지의 숫자 중 왜 18%인가를 이해할 필요가 있다. 카메라는 다양한 피사체를 촬영하고, 이 피사체들은 각기 다른 색상과 반사율을 가지고 있다. 여기서의 측광이란 광원에서 나온 빛이 피사체에 부딛히고 반사되어 나오는 빛을 측정하는 것인데, 같은 광원에서 반사율이 달라진다면? 그리고 검정색과 흰색의 경우는? 카메라가 인식하는 빛의 양은 당연히 달라질 수 밖에 없다.
카메라가 이 반사율과 색상의의 차이를 정확히 인식하고 측광을 하면 좋겠지만 안타깝게도 그렇지 못하다. 카메라는 센서가 인식하는 모든 대상을 흑백으로 보고 빛을 18% 반사한다고 가정하고 노출을 정하게 된다.

카메라가 인식하는 사물과 색상은 위 표와 같다고 보면 된다.
즉, 어떤 사물 어떤 색이건 대상을 흑백으로 변환한 다음 측광 영역에 해당하는 곳의 색이 중앙의 회색과 일치하지 않는다면 현재 인식한 색과 비교하여 노출의 정도를 표시해주게 되는 것이다.
예를 들면 카메라가 인식한 색이 좌측의 검정색이라면 노출이 부족하므로 현재 설정이 2스톱 부족하다고 표시해주고 우측의 흰색이라면 노출이 과하다고 인식하여 노출이 2스톱 높다고 표시하게 되는 것이다.

여기서 그레이 카드의 역할은 매우 쉽고 단순하다. 피사체에 따라 반사된 빛의 양은 천차만별이므로 정확한 측정을 위해 피사체 근처에 그레이카드를 두고 카메라가 그레이카드의 광량을 측정 했을 때 18%반사율의 회색과 일치하는 값을 찾게 하는 것이다.

사용법

위 원리를 이해 했다면 사용법은 매우 단순하다.
멀리 있는 피사체라면 불가능하겠지만 사람이나 정물을 촬영할 경우라면 다음의 절차를 따르면 된다.

  1. 적정한 광원 아래 피사체를 위치한다.
  2. 그레이 카드로 피사체를 가리거나 근처에 둔다.
  3. 카메라로 피사체 근처 그레이 카드의 광량을 측정한다.
  4. 측정 된 값에 맞는 노출값을 설정한다.
  5. 그레이카드를 치운다.
  6. 실제 피사체를 촬영한다.

마무리

사실 필름 한 컷 한 컷이 돈이고, 촬영 직후 바로 결과물을 확인할 수 없던 과거에나 쓰던 물건이긴 하다. 카메라 자체의 측광을 위한 센서나 알고리즘도 좋아졌고, 정확하게 노출을 측정해주는 노출계를 사용하는 것도 좋은 방법이다.
아니 이런 기술적인 부분을 차치하더라도 요즘은 대부분 디지털 카메라로써 촬영 후 즉시 결과물의 확인이 가능하니 노출이 맞지 않다 싶으면 바로 다시 촬영하면 된다. 현장에서 미처 추가 촬영을 하지 못했다면 포토샵 등의 다양한 소프트웨어의 힘을 빌어 얼마든지 사후에도 처리가 가능하다.
하지만 적어도 카메라의 측광이란 어떤 원리로 이루어지는지 이해하고, 상황에 따라 적절히 그레이 카드를 활용한다면 더 좋은 결과물을 얻을 수 있을 것이다.

렌즈필터의 품질에 따른 결과물의 차이 (필터가 사진의 품질에 주는 영향)

기본적으로 렌즈 필터라 함은 렌즈의 앞에 장착하여 부가적인 효과를 더해주는 도구를 말한다. 요즘에야 디지털 카메라로 촬영한 디지털 결과물을 포토샵 등의 프로그램으로 수정을 하니까 필터로 얻는 효과가 무엇이 있을까 싶기도 하지만 과거 필름을 주로 사용하던 시절은 촬영한 이후 결과물을 수정하는 것이 쉽지 않았기 때문에 필터를 장착함으로써 다양한 효과를 추가하였다.

필터의 종류와 세세한 역할은 이후에 포스팅 하기로 하고 이번 포스트에서는 몇 가지 종류와 개념만 소개한다.

  • PL 필터 또는 CPL 필터 : Polarizing Filter 또는 Circular Polarizing Filter. 빛을 굴절시켜서 유리면이나, 수면의 반사광을 제거하는 역할을 한다.
  • ND 필터 : Neutral-density filter. 아주 밝은 날 혹은 밝은 공간에서 빛이 너무 강해 아무리 조리개를 조이고 셔터스피드를 짧게 해도 밝게 나오는 경우 혹은, 밝은 렌즈에서 오는 배경 흐림 효과 등을 사용하고 싶은데 빛이 강한 경우 등에 사용한다. ND100, 200 등의 숫자를 붙여서 빛의 차단 정도를 표기한다.
  • 크로스 필터: Cross filter. 렌즈에 규칙적인 금이 가있는 필터로 금이간 모양대로 빛이 갈라지는 효과를 얻기 위한 필터이다. 광원이 십자가 모양 등으로 명확히 갈라지는 사진 등을 떠올리면 된다.
  • UV 필터 또는 MCUV 필터 등: Ultra-Violet Filter 또는 Multi-Coated Ultra-Violet Filter. 필터 유리면에 자외선 등의 특정 빛을 차단하는 코팅이 되어있는 필터를 말한다. 일반적으로는 자외선 차단의 효과보다는 렌즈 보호의 목적으로 사용한다.

이번 포스트에서는 렌즈의 보호를 위한 목적으로 필터를 사용하는 경우 (말그대로 렌즈 보호가 목적이므로 가격이 상대적으로 저렴한 필터를 사용하는 경우가 많다) 필터의 품질에 따라 사진이 어떻게 변하는가를 비교해보고자 한다.
어쩌면 당여한 얘기일 수 있지만 과거 초기의 디지털 카메라의 경우 센서의 부족한 성능으로 화질이 상대적으로 좋지 않았고 화소수도 적다보니 세밀한 차이는 도드라지지 않는 경우도 있었지만 근래 고화소 카메라의 경우는 필터의 품질에 따라 차이가 있을 수 있음을 이해하는 것이 그 목적이다.

실제 비교

실험에 사용한 장비는 다음과 같다.
– 바디 : 소니 a7M4 (모델명 :ILCE-7M4)
– 렌즈 : 소니 FE 200-600 F5.3-6.3 G OSS (모델명 : SEL200600G)
– 필터 : ALLDA UV 렌즈필터 95mm (온라인 가격비교 최저가 약 5000원)
SIGMA Protector 95mm (온라인 가격비교 최저가 약 11만원)
1상기 장비 선정 사유 : 200-600 렌즈 구입 후 부담되는 필터 가격에 (95mm 필터는 비싸다..) 1만원도 안하는 필터를 장착하고 촬영한 사진의 품질이 너무 좋지 않아 과연 이 품질 저하가 필터 탓인가 하는 의문에서 시작했기 때문이다.

리사이징 된 사진은 크게 차이가 나지 않는다.

sigma Protector : 특이사항은 없다.
자세히 보면 Allda UV filter #1.의 경우 품질이 떨어짐을 알 수 있고, (굵은 선의 경계을 자세히 보자)
Allda filter #2. 의 경우는 초점이 맞는 영역의 앞과 뒤 그러니까 0에서 멀어지는 선들이 두 개 씩 보이는 것을 확인할 수 있다.
(처음에는 핀이 안맞는 것이라 생각했다.)

해당 부분만 좀 더 확대 해보면

우측 사진은 +2, -2 부터 상이 이중으로 맺히는 것이 확연히 보인다.

2종의 필터임에도 세 장의 결과를 비교한 이유는
필터의 비교를 위해 필터를 교체해야 하니 필터를 헐겁게 체결하였는데 필터를 헐겁게 체결 했을 때와 그렇지 안을 때의 차이가 있었음을 발견했기 때문이었는데, 실제 동일한 필터임에도 약 90도 회전시켜 촬영을 해보니 상이 이중으로 촬영 되는 정도의 차이가 있음을 쉽게 확인할수 있었다.

여기서 왜 이와 같은 차이가 나는가에 대한 원인을 짐작해 볼 수 있었다. 2당연한 이야기지만 진짜 원인은 알 수 없다. 전문가도 아니고, 촬영을 통해 결과물의 비교 외에 다른 측정 (표면 굴곡 등)은 불가능 했기 때문이다.
증상이 난시와 비슷한 것으로 미루어 보아 첫 번째 의심 사유는 필터의 표면이 울퉁 불퉁 한것이 아닌가 하는 것. 불규칙적인 것은 아니고 아마도 물결처럼 일정한 방향의 패턴을 가지지 않을까 하는 것이다.
두 번째는 고른 연마가 되지 않았기에 연삭의 흔적이 있고 3필터를 뚫어져라 처다본다고 확인할 수 있는 정도로 보이는 흔적은 아니다. 4첫 번째 원인가 비슷한데 이 경우는 울퉁불퉁이 아니라 거친 사포로 표면을 문질렀을때 깎여 나가는 형태의 모양이다. 이 흔적에 따라 빛이 꺾이면서 상이 두개로 찍히는 것이 아닐까 한다.

결국 각도를 조절했을 때 결과물이 달라지는 것으로 보아 일정한 패턴의 굴절을 일으키는 무언가가 필터에 있다는 이야기가 아닐까 한다.

 

결론

필자의 경우 항상 비주류 카메라에 저가의 렌즈만 사용하는 데다 실력도 워낙에 개차반인지라 애진작에 결과물의 해상도도 낮고 품질 자체도 낮다 보니 렌즈 필터는 제조사 등에 따라 딱히 결과물에 영향을 주지 않는 다고 생각했었다.
하지만 이번 실험 결과 렌즈 보호 용으로 사용하는 필터라 할지라도 제조사 혹은 가격 등에 따라 엄연히 품질의 차이가 존재하며, 기준 이하의 필터는 결과물에 아주 많은 영향을 미친다는 것이다.

결론의 결론
필터 구매 시 너무 싼건 사지 말자.

 


사진을 찍자 – #4. 구도

사진을 찍자 – #1. 개요 그리고 잡설

사진을 찍자 – #2. 사진기 살펴보기

사진을 찍자 – #3. 노출

求道 아니고, 舊都도 아니고 構圖. 비단 사진에만 해당 하는 것은 아니고 그림을 그릴 때에도 해당한다. 사진이나 그림 모두 결국 정해진 틀 안에 대상이 담기므로 표현하고자 하는 대상의 형태나 위치 색감 등을 고려한 짜임새를 말한다.

(필자는 전문가가 아니고 또 이 글은 전문가를 위한 글이 결코 아니니까..)
어렵게 생각하지 말고 우선 이것을 머리속에 담아두자.

사진을 찍건 그림을 그리건 일단 모두 ‘사각형의 틀’ 안에 담긴 다는 사실은 변하지 않는다. 1(당췌 이해 안되는 설치 미술이나 이런거라던가… 360카메라는 빼고.. ) 사진을 찍을 때 LCD나 뷰파인더에 저런 선이 있다고 생각하고 시작하면 된다. 2SLR의 경우는 그리그가 새겨진 스크린으로 교체 하기도 했고, 요즘 카메라는 촬영 시 LCD에 표시해주기도 한다.
책이나 다른 웹사이트를 뒤져보면 삼각구도, 터널구도, 방사구도 어쩌고 엄청 많이 나오는데 복잡하게 생각하지 말고 우선 위 가상의 선을 머리에 담고 이렇게 기억하면 된다.

‘사람의 시선이 분할선을 따라 이동하고 분할선이 모이는 점에서 멈춘다’

조금 더 재미 없는 그림을 보자.

어렵게 생각 할 필요는 없다
“선이 만나는 점들 중 어딘가에 중요한 것이 있다”
즉,
– 사람을 찍을 때라면 그림의 점 어딘가에 ‘사람의 얼굴’이 위치하면 되고
– 바다와 산을 찍을 때는 수평선과 산능선이 선을 따라 위치하면 된다는 말이다.
– 건물의 경우는 경계면들이 선에 걸치면 된다.
– 시선은 피사체에서 배경으로 이동하도록 한다.


– 사진을 보는 사람의 눈이 따라 움직이는 선과 멈출 곳을 찾는다고 생각하자

예시를 보자. 이해하기 쉽게 기술적으로 설명하고는 싶지만 전문가가 아닌지라 …

사진을 찍자 – #3. 노출

사진을 찍자 – #1. 개요 그리고 잡설

사진을 찍자 – #2. 사진기 살펴보기

사진을 찍자 – #4. 구도

세상의 모든 사진기는 렌즈를 통해 들어온 ‘빛’을 촬상소자(필름)에 닿게 하여 이를 닿게 하고 이를 처리하여 결과물을 얻도록 되어있다. 사진은 눈으로 보는 무언가를 저장해 뒀다가 다시 눈으로 보는 것이다.
핵심은 ‘빛’이다.
빛이 얼마나 오랫동안 들어오는가 혹은 얼마나 많은 양이 들어오는가에 따라 결과물이 달라지게 된다.
빛에 카메라가 얼마나 노출되는가 가 사진 찍기의 기본인 것이다.
카메라의 기능을 중심으로 알아보자.

카메라 마다 다르지만 (사진을 기준으로)
1. Auto(녹색 네모 또는 Scene) : 완전 자동
2. P : Program auto
3. Sv : Shutter Value 우선
4. Av : Aperture Value 우선 (조리개 우선)
5. M : Manual (수동)
6. B : Bulb

7. 그외 : 각자 특성이 있지만 같은 이름이라도 카메라마다 다른 경우도 있고, 보통은 잘 안쓰므로 생략

Auto
흔히 말하는 똑딱이 카메라(요즘 휴대폰 카메라 대부분)의 기능과 같다.
내장 노출계1렌즈를 통해 들어온 빛의 정도를 측정하는 장치. 노출만 측정하는 장치도 있기 때문에 굳이 내장이라고 표현 했다.감도(ISO), 플래시 팝업, 색온도 모두 자동으로 설정해서 사용자는 셔터를 누르기만 하면 된다.

Program Auto
조리개와 셔터스피드는 내장 노출계 측정 값을 기반으로 자동으로 설정된다. 하지만 감도, 플래시 사용 여부 등은 사용자의 설정에 따른다.
program auto 모드에서 사용자가 노출을 통제하고 싶은 경우는
1. 감도225-32-40-50-64-80-100-125-160-200-250-320-400-500-640-800-1000-1250-1600-2000-2500-3200-4000-5000-6400-8000-10000-12800-16000-20000-25600단위로 늘어나고, 값이 클 수록 ‘감도가 높다’고 말한다. 3원래는 필름의 규격으로 ASA 기준이었으나 ISO규격으로 통일 되었다. 과거 필름 상자를 보면 ASA니 DIN이니 하는 문구를 찾을 수 있다. 4흑백,컬러,디지털의 표준이 서로 다르다. 5일반적인 노출 값은 ISO 100을 기준으로 한다.를 변경한다.
2. EV 6Exposure: 노출 단위. 감도 1단계, 셔터스피드 1단계, 조리개값 1단계 변경은 모두 같다. 즉 셔터스피드를 한칸 움직였을 때와 조리개 값을 한칸 움직였을 때 들어오는 빛의 양은 같다는 이야기다. 값을 변경 한다.
3. 플래시를 켜거나 끈다.
위 세가지 중 하나를 선택해서 적용하면 된다.

Shutter Value (셔터 스피드 우선)
Program auto 모드에서 셔터 스피드를 추가로 변경 할 수 있다고 이해하면 된다. 이전 포스트에서 언급 한 것과 같이 셔터 버튼을 꾹 누르면 셔터가 열리게 된다. Shutter Value 우선 모드는 셔터가 열려 있는 시간을 통제하고 이를 기준으로 조리개 값을 카메라가 조정해 주는 모드이다. (당연히 설정한 감도에 영향을 받는다)

좌측은 셔터스피드 1/50초. 우측은 1/400초.

사진에서 알 수 있듯이 움직이는 날개가 얼마나 카메라에 비춰지는지에 따라 결과물이 달라진다. 즉, ‘셔터의 속도를 고정하고자 할 때’ 주로 사용하는 모드이며 이는 ‘스포츠’와 같이 무언가 빠르게 움직이는 피사체를 촬영할 때 주로 사용하는 모드이다.
아래는 예시

다리… 다리를 보자…

Aperture Value (조리개 값 우선)

Sv 모드와 달리 Program Auto 모드에서 조리개 값(F값)을 설정하는 것이 추가되고, 이 조리개 값에 맞추어 셔터 스피드를 자동으로 조정해 주는 모드이다.
조리개 우선 모드를 쓰는 경우는 보통
1. 피사계 심도7피사계 심도:초점이 맞는 범위로 생각하면 되겠다. 보통 심도 정도로 부르며, 범위가 짧을 경우 얕다고 이야기 한다. 에 따라 다른 효과를 얻고 싶을 때
2. 광원의 모양을 조절하고 싶을 때
이 두가지가 되겠다.
조리개를 많이 열 수록 구멍이 커지니까 빛이 많이 들어오고 심도는 얕아진다. 전문가가 아니니 더 알아듣기 쉽게 설명은 어렵고, 백문이 불여일견이라 했으니 예를 보자.

좌측부터 f1.7, f8, f16

0을 기준으로 초점을 맞췄을 때 조리개 값이 커질수록 심도가 깊어져서 -7까지 점점 선명해지는 것을 알 수 있다.

좌측부터 f1.7, f8, f16

우측으로 갈 수록 빛의 갈라짐이 생기는 것을 알 수 있다.

보통은 인물 사진 등 특정 ‘가까운’ 피사체를 촬영할 때 조리개를 개방하여 촬영 하는 경우가 많다. 심도가 얕으면 초점을 맞춘 사람만 선명하게 보이고 배경은 초점이 맞지 않아 흐릿하게 촬영 되므로 피사체에 집중할 수 있기 때문이다.

일반적으로 인물사진, 근접 사진을 찍을 때는 조리개를 개방하고
풍경, 정물을 찍을 때는 조리개를 닫는다.
렌즈마다 다르지만 조리개 값 5~10 사이가 화질이 가장 좋다.

M (Manual, 수동)

말 그대로 수동이다. 조리개 값을 변경한다고 해서 감도가 변하지도, 셔터 스피드가 변하지도 않는다. 단지 노출정보만 표시될 뿐이다.

B (Bulb)

수동 모드인데 셔터 스피드를 설정 할 수 없다. 그러면 조리개 우선 모드와 같은거 아니야? 질문할 수 있겠지만 그런 것이 아니고 ‘셔터를 누르고 있는 동안 셔터가 열리는 모드이다’ 설정할 수 있는 최대 셔터 속도 이상일 경우 사용한다.

정보창

현재 카메라의 상태, 측광 상태, 설정 등을 표시한다.

F 1.8 : 현재 설정된 조리개 값을 표시한다.
[ · ] : 측거점. 초점을 맞출 영역, 그리고 노출을 측정할 지점을 설정을 표시한다. 이 측거점이 많을 수록 촬영이 용이해진다. 당연히.. 비싼 카메라일 수록 측거점의 수가 많다.
[ ● ] : (측거점 아래의 사각형) : 측광 방식. 점일 경우 측광 영역이 좁고, 사각형이 꽉 차면 화면 전체의 측광 평균치를 기준으로 삼는다.
■■■■ : EV값. 노출계의 측정 값보다 설정 값이 높으면 사각형이 오른쪽으로 늘어나고, 낮으면 왼쪽으로 늘어난다. 오른쪽으로 사각형이 많을 수록 밝게 나오고(너무 높으면 그냥 하얗게 나온다) 왼쪽으로 많을 수록 어둡게 나온다. (당연히 너무 왼쪽으로 치우치면 새까맣게 찍힌다.)
□ (겹쳐진 사각형) : 드라이브 모드. 연사 모드를 의미한다. 사각형 하나일 때는 셔터를 아무리 길게 누르고 있어도 한컷만 찍힌다. (즉 한번 촬영을 한 뒤 다음 촬영을 하려면 손을 뗀 뒤 다시 셔터를 눌러야 한다.8당연한 이야기지만 Bulb 모드에서는 큰 의미가 없다.) 두개일 때는 천천히 여러장을 찍고, 세개 일 때는 더 빨리 찍는다.
※ 각 그림은 카메라 제조사, 종류에 따라 다를 수 있다.
※ 통상적으로 비싼카메라일 수록 표시되는 정보가 많다.

뷰파인더에도 표시된다.

손 모양은 Shake Reduction 기능이 활성화 된다는 것을 의미한다.

M모드를 사용해야 사진을 더 잘찍는다거나, 기기를 잘 이해한다거나 하는 것은 결코 아니다. 쉴새 없이 공이 날아다니고, 사람이 움직이는데 M모드로 설정하고 어느 세월에 공과 사람을 쫓는단 말인가?
또 기기를 잘 다룬다고 해서 좋은 사진이 나오는 것도 아니다. 어디까지나 사진은 ‘감성’의 영역이고 무엇보다도 남들이 뭐라건 내가 보기에 좋고, 의미가 있는 사진이어야 할 것이다.

전쟁터에서 총탄이 날아가는 순간에 찍은 사진이 흔들렸다 해서 못찍은 사진일까?
노출을 못맞춰서 어둡게 찍힌 할머니의 사진이 잘못 찍은 사진일까?

사진을 찍자 – #2. 사진기 살펴보기

사진을 찍자 – #1. 개요 그리고 잡설

사진을 찍자 – #3. 노출

사진을 찍자 – #4. 구도

너무나 당연하지만 사진을 찍으려면 카메라가 있어야 한다. 돼지 목에 진주목걸이라 아무리 비싼 카메라를 들고 있어도 배터리 구멍에 메모리 카드를 아무리 밀어 넣어봤자 카메라는 그냥 비싼 벽돌일 뿐이니… 카메라의 종류와 상관 없이 대부분의 카메라에 공통으로 적용할 수 있는 몇 가지 기본적인 것들을 알아보자.

마운트

전투형, 중고 K-3 / 정면에서 보면 대충 이렇게 생겼다.

저 동그랗고 크고 아름다운 구멍에 렌즈를 꽂으면 된다.
저 구멍의 모양(규격)은 제조사마다 다르고 사람들이 ‘E-마운트’니 ‘K-마운트’니 하는 것이 그 제조사가 규격을 정하고 이름을 붙인 것이다.

좌측 하단의 SR1Shake Reduction: 카메라를 들고 있는 동안 사람의손이 떨리므로 이를 줄이기위해 촬상소자(CCD / COMS)를 미세하게 움직이는 기술. 촬상소자를 움직이는 방식, 렌즈를 움직이는 방식(렌즈 자체가 뱀처럼 움직이는 것이 아니라 내부의 렌즈들이 움직인다) 두 가지가 있다. 동영상에서의 손떨방은 조금 다른 의미로 이해 해야 한다. 글씨 바로 우측의 동그란 버튼은 렌즈를 고정하는 버튼으로써 그냥 두면 고정상태, 누르면 움직일 수 있는 상태가 된다.

그 버튼 오른쪽으로 보이는 금속의 접접들은 사진기의 본체와 렌즈가 통신하기 위한 접점이다. 렌즈 안의 조리개나, 렌즈를 움직이려면 전기도 들어가야 하고, 당연히 정도를 조절하기 위한 신호를 주고 받아야 한다.
여기서 하나 알고 갈 것은 바로 이 접접을 통해 통신하는 내용은 제조사가 공개하지 않는 다는 것이다. 그래서 흔히 알고 있는 서드파티2Third party: 원래 제조사 또는 제조사 또는 하청 등의 연관이 있는 회사가 아닌 제 3자의 회사, 개발자 등을 이야기 한다. (시그마, 탐론 등등)의 렌즈는 핀이 안맞네 어쩌네 하는 말이 나오는 것이 저 마운트 정보를 역으로 유추하여 취득해야 하므로 실제 동작이 원활하지 않을 수 있는 것.

미러

거울. Mirror

한 개의 렌즈를 통해 들어온 빛이 – 거울을 통해 반사되어 – 뷰파인더에 들어온다.
이래서 Single Lens Reflex = SLR3여기를 참조 카메라 되시겠다. 이게 뭐 대단해 하고 생각할 수 있겠지만.. 렌즈-촬영자의 눈 사이엔 필름이 있기 때문에 렌즈를 통해 보이는 사물을 사람이 볼 방법이 없다. 그래서 렌즈에 들어오는 대상과 비슷한 각도로 보이도록 별도로 뷰파인더를 달아서 사용하는데 4Range Finder 연동 카메라 같은 녀석들 당연히 렌즈와 연동일 뿐이지 정확히 일치할 수 없어서 초점을 맞추는 것도, 조리개 확인도 불가능하다는 단점을 해소하는데 의미가 있겠다.
SLR 앞에 Digital이 붙으면 D-SLR이 된다.
D-SLR 카메라에서 미러가 빠지면 ‘Mirror-less 카메라’가 된다. 미러리스 카메라의 크기가 작은 이유는 저 미러가 빠지고 프리즘이 빠지면서 그만큼의 공간을 줄였기 때문이다.
그리고 사진을 찍을 때 셔터가 물리적으로 움직이기 때문에 소리가 난다. 휴대폰 카메라 등에서 나는 ‘찰칵’ 소리가 마로 이 미러가 움직일 때 나는 소리이다.
SLR이 렌즈교환식 카메라를 의미하는 것이 아님을 꼭 기억하자

셔터(Shutter)

셔터, shutter / 샤따맨의 그 샤따가 맞다.
셔터 뒤엔 이렇게 ‘필름 역할’을 하는 촬상소자가 있다.

요즘엔 실제 물리 셔터5https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%85%94%ED%84%B0가 없는 카메라도 있지만 기본적으로 사진이 찍히는 과정은 다음과 같다.
1. ‘셔터버튼을 누른다’
2. ‘미러가 올라간다’ (일안 반사식 카메라가 아닌 경우는 이 과정이 생략된다.)
3. ‘셔터가 열린다’
4. ‘촬상소자(필름)에 빛이 닿는다’
이 과정에서 셔터를 누르면 전기신호를 발생 시켜서 셔터를 움직이면 전자식, 셔터버튼을 누르고 그 힘에 의해 셔터가 열리면 기계식 되시겠다.

초점(포커스, focus)

촬상소자에 상이 ‘선명하게 맺히도록 하는 점’을 의미한다.

18-35mm는 초점거리, 1:1.8은 렌즈의 최대 밝기, DC는 규격, 파이 값은 렌즈 구경

초점 거리는 렌즈-촬상소자 사이의 거리를 의미한다.

사람의 눈의 경우는 수정체의 두께를 조절하여 초점을 맞춘다. (카메라에 난시는 없지만..)

인간의 눈은 성능이 워낙 좋다보니 초점을 맞추는 작업을 한다는 사실을 인지하기도 전에 초점을 맞추는 작업이 끝난다.6 눈 앞에 손가락을 세우고 손가락과 손가락 뒤 모니터를 번갈아서 보자. 일단 초점을 맞추려는 대상은 선명하게 보이고 그 반대 대상은 흐리게 보임과 동시에 두개로 보인다.(눈이 두개니까)
카메라의 초점도 마찬가지다. 다만 렌즈의 성능이 인간의 눈에 한참 못 미치다보니 렌즈의 두께를 조절하지도 못해서 여러개의 렌즈를 겹쳐 두고, 렌즈를 움직임으로써 초점 영역을 맞추게 된다.
이 렌즈를 움직이는 작업이 자동으로 이뤄지면 AF(자동 초점, Auto Focus)
사람이 눈으로 보면서 렌즈를 수동으로 움직여서 작업해야 하면 MF(수동 초점, Manual Focus) 카메라가 된다.

사람의 눈도 이렇게 상이 거꾸로 맺히지만 뇌가 알아서 이를 보정한다.
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이 과정에서 ‘Out of Focus’ 라는 말이 생겨났는데 이는 초점을 맞추는데 실패 한 것을 의미한다. 초점이 맞는 영역을 제외하고는 초점이 맞지 않아서 실패한 영역이 되는데 되려 원하는 피사체(예를들어 사람의 얼굴)를 제외하고는 흐리다보니 피사체에 집중할 수 있게 되는 효과를 얻게 됐다.
즉, 아웃포커싱 이라는 말은 잘못된 말이라는 것이다. (하지만.. 무슨 기술인냥 사용하고 있다..) 카메라 들고 아는체좀 하고 싶으면 아웃포커싱이란 말은 쓰지 말자.

AF카메라가 초점 영역을 검출하는 방법에 따라, 위상차 검출이지 적외선이니 하는 것들로 나뉜다. 이 검출 방식에 따라 핀 교정이 필요하게 된다. 상당히 공돌이스러운 내용이고 이를 설명하기엔 너무 많은 공간을 할애 해야 하므로 여기를 참조하면 된다.
위상차 검출 방식의 카메라를 사용할 경우 초점을 잡을 때엔 그 특성상 ‘경계선’이 될만한 곳을 초점 영역으로 삼아야 된다는 것을 참고하자. 7하늘을 찍을 때 구름이 있다면 구름과 하늘의 중간 지점이 초점 영역이 되어야 초점이 잘 잡힌다. 비슷한 색으로 이루어진 공간을 초점 영역으로 설정하면 안된다는 이야기다.

대부분의 AF카메라는 반셔터(셔터 버튼의 스위치는 이중으로 되어있다.)를 누르면 자동으로 초점이 맞춰진다.

조리개 (Aperture)

빛이 들어오는 구멍이다.

렌즈에 있는 가변식(크기 조절이 가능한) 구멍이다. 값은 ‘f숫자’ 로 표기한다. f 값이 작을 수록 렌즈가 밝다(=상대적으로 어두운 곳에서도 촬영이 가능하다)고 이야기 한다.
기본적으로 (렌즈의 초점거리)/(입사동공8(조리개 구멍)의 직경)으로 계산된다. 입사동공은 렌즈의 앞에서 본 조리개의 상을 말한다. 조리개의 지름이 커지면 f값은 작아지고, 빛이 모이는 양은 많아진다(즉 밝아진다). 초점거리가 길어질수록 같은 f값을 유지하기 위한 렌즈의 지름이 커져서 f값을 작게 제조하기 힘들어진다. 그래서 초점거리가 길고(멀고) f 값이 낮은 렌즈가 비싸다.

수동 조리개 렌즈는 렌즈의 하단(바디 쪽)에 조리개를 조절하는 장치(ring)이 달려있다. 보통의 카메라는 바디에서 조리개 값을 설정하면 셔터를 누를 때 조리개를 조절하도록 되어있다.
모든 렌즈는 기본적으로 조리개가 최대 개방상태로 유지되고, 촬영을 할 때 설정 한대로 조리개가 닫히도록 만들어져있다. 9그래야 렌즈-미러-프리즘-뷰파인더 로 빛이 많이 들어오니까

뷰파인더 (View finder)

뷰파인더를 들여다 본 모습, 스플릿 스크린이 장착된 모습

렌즈를 통해 들어온 대상을 사람도 볼 수 있게 뚫어놓은 구멍이다.
촬영의 편의를 위해 현재 상태 정보도 표시된다. 좌측부터 ‘셔터속도10셔터버튼을 누른 시점부터 셔터를 열어둘 시간‘, ‘조리개 값’, ‘측광 정보11빛이 얼마나 들어오는지 측정한 값을 기반으로 한 정보‘, ‘감도12ISO로 표시한다. 감도가 높으면 촬상소자가 적은 광량에 더 민감하게 반응한다는 이야기이다.‘ 순으로 정보를 표시 해 준다.

비싼 카메라일 수록 실제 촬영되는 영역과 뷰파인더에 보이는 영역의 넓이가 비슷해진다. 뷰파인더의 시야율이라고 한다.

미러리스 카메라의 경우는 미러와 프리즘이 없기 때문에 전자식 뷰 파인더를 탑재 하는 경우가 있다. (아예 없거나)

사진을 찍자 – #1. 개요 그리고 잡설

사진을 찍자 – #2. 사진기 살펴보기

사진을 찍자 – #3. 노출

사진을 찍자 – #4. 구도

※ 우선 필자는 사진이나, 디자인 등과 관련해서는 전문적인 지식이 전혀 없음을 밝힌다. 다만 사진기를 들고 다니면서 배운 것(a.k.a 꼼수)들을 남기는 것임을 밝힌다.

사진을 찍는 기술(꼼수)에 대해 이야기 하기 전에 감히 ‘좋은 사진’에 대해 얘기 해보고 싶다.
2000년 쯔음, 인터넷의 보급과 컴퓨터의 보급, 그리고 디지털 카메라의 가격이 현실성 있는 가격이 되면서 많은 사람들이 사진에 관심을 가지고 또 사진기를 들고 다니기 시작했던 것 같다. 덕분에 나처럼 사진에 문외한이던 사람들도 사진을 접할 수 있었고, 나름 ‘사진’이 취미로써 사람들의 주요 관심사 중 하나가 될 수 있었다. 단지 사진기의 가격에 대한 접근성 뿐 아니라 부가적인, 그러니까 필름이나 인화, 현상에 들어가는 비용까지 생각해보면 접근에 대한 비용은 더 낮게 느껴졌었고.

대충 2001~ 2002년 쯤 디지털 카메라를 처음 샀던 것 같고, 아직까지 종종 사진을 목적으로 집을 나서니 어림잡아 20년 가까이 사진을 취미로 가지고 있다. 물론 ‘사진 찍는 기술’은 그때나 지금이나 오십보 백보 차이는 없지만. 아직까지 누군가가 내가 찍은 사진을 보고 ‘와!’하고 감탄을 해 준 적도 없다. 카메라도 바꿔보고, 남들 좋다는 렌즈도 사보고, 또 포토샵이니 뭐니 디지털의 힘을 빌어보기도 했지만, 역시 재능은 재능인가보다. 난 재능은 없다.
하지만 서당개 삼년이면 풍월을 읊는다 하는 것처럼 한가지 확실히 배운 것은 있다.

‘셔터를 누르는데 주저하지 말라’

필름 카메라가 주이던 시절 셔터 한번 누르는 것은 상당히 큰 고민을 안겨주는 행위임에 틀림 없을 것이다. ‘셔터 한번’ = ‘돈’ 이었으니까. 내가 필름 카메라를 쓰던 당시 36컷 리얼라가 4000원 쯤 했으니 최소 필름 값만 셔터 한번에 100원이었다. 여기에 현상1현상(現象, development)은 필름 또는 인화지에 약품처리를 하여 사진의 상이 나타나도록 하는 작업에 들어가는 비용이 추가되고, 인화2인화(print, Photographic print)는 네거티브(음화)를 통해서 종이에 이미지를 포지티브(양화)하는 것 비용은 4*6 크기의 사진 한장에 대충 200~600원 정도 했었으니 분명 적은 돈은 아니었다.
하지만 지금은 디지털이다. 거리에 돌아다니는 카메라 십 중 팔구는 디지털이다. 카메라 배터리 충전에 들어가는 전기 사용료를 제외하고는 돈이 들지 않는다.
거기에 심.지.어 바로 확인도 된다. 현상을 기다릴 필요가 없다. 일단 주제가 있다면 셔터를 누르고, 바로 확인하고 지우면 된다.
만약 당신이 이제 막 카메라를 사서 사진을 잘 찍는 법을 알고자 한다면 고뇌하는 영화속 시인처럼 뭔가 뚫어지게 처다보지 말고 일단 셔터를 눌러 카메라의 액정으로 결과부터 확인 해도 전혀 문제 되지 않는다. 어느날 문득 광화문 광장의 세종대왕상을 남보기에 멋지도록 찍어보고 싶다면, 구도가 어쩌고 고민할 시간에 동상의 사방을 돌면서 조리개 값이니 뭐니 바꿔보면서 메모리카드 가득 세종대왕상을 담길 권하고 싶다.
지금은 한번 찍고나면 수정할 수 없던 그 때가 아니다. 세종대왕의 발끝부터 머리까지 구석구석 조각조각 촬영하고 나중에 이어붙이는 것도 가능하고, 렌즈커버를 닫은체 사진을 찍은 것이 아니라면 컴퓨터를 이용해 수정하면 된다.
일단, 셔터를 누르길 바란다.

‘바로 지금 찍어라’

처음 사진을 시작한다거나, 혹은 카메라의 사용법이 어쩌고, 화소가 어쩌고, 풀프레임이 어쩌고, 렌즈 밝기가 어쩌고 하면서 아무도 보이지 않는 빌딩의 밤을 찍겠다고 산에 오르려고 준비하고 있다면, ‘와 멋져요~’ ‘와 어떻게 이런 풍경을’ ‘어떻게 저 멀리 있는 달을 이리도 선명하게’ 같은 이야기를 들을만한 사진을 찍고 싶은 사람에게 꼭 이렇게 묻고 싶다.
‘지금 당신 컴퓨터엔 어머니,아버지의 사진이 몇장이나 저장 돼 있나요?’
달력에서 볼법한 사진, SLR클럽의 1면에 있는 사진, 퓰리쳐상을 수상한 사진, 신문에 실린 20년만에 나타난 무슨무슨 신기한 달 사진. 물론 이런 사진 나도 찍어보고 싶다. 나도 그런 사진들을 찍을 재능을 가지고 싶다. 누구인들 다르겠는가.
감히 이런 이야기를 글로 남기는 나 역시도 내일 새벽 지리산에서의 일출보다 지금 당장 김치 한조각에 소주를 털어넣고 계신 아버지의 얼굴이 훨씬 귀하다는 것을 깨닿는데 오랜 시간이 걸렸고, 카메라를 들이밀면 손사레를 치는 어머니를 찍는 일은 이상하리만지 어렵다는데 동의 한다.
하지만 꼭 기억했으면 한다.

지리산의 일출은 당신의 아버지가, 어머니가, 할아버지가, 할머니가, 형이, 누나가, 동생이 세상에 없어도 분명 떠오른다는 사실을.
지금 대충 눌러 찍은 노출과다의 어머니의 얼굴은 언젠가 당신이 찍은 그 어떤 사진보다 잘 찍은 사진임을 깨닿게 된다는 사실을.